Bên trong kế hoạch đầy tham vọng của Gucci là hoàn toàn trung hòa carbon
Thời gian để nói chuyện đã hết, ông nói, Giám đốc điều hành Gucci, Marco Bizzarri. Tại một thời điểm nhất định, bạn cần phải hành động.
Bên trong kế hoạch đầy tham vọng của Gucci là hoàn toàn trung hòa carbon
[Ảnh: lịch sự Gucci]
TÁC GIẢ ELIZABETH SEGRAN7 PHÚT ĐỌC
Cuộc khủng hoảng khí hậu không xuất hiện trong tương lai. Nó đã ở đây, biểu hiện trong các thảm họa tự nhiên như cơn bão Dorian và các vụ cháy rừng ở California.
Ngành công nghiệp thời trang có một vai trò quan trọng trong việc tăng tốc hoặc giảm tốc biến đổi khí hậu. Nó hiện chiếm hơn 8% lượng khí thải carbon toàn cầu , nhiều hơn tất cả các chuyến bay quốc tế và vận chuyển hàng hải cộng lại. Chưa hết, ngành công nghiệp này mới chỉ bắt đầu tính toán được bao nhiêu carbon được phun vào khí quyển. Chỉ có một sự hiểu biết sơ của các thương hiệu có kế hoạch để giải quyết vấn đề này, và thậm chí ít là carbon trung tính.
Marco Bizzarri [Ảnh: Petra Collins / Gucci lịch sự]
Marco Bizzarri, Giám đốc điều hành của Gucci, muốn thương hiệu của mình chịu trách nhiệm cho từng chút khí nhà kính cuối cùng mà nó thải ra. Cho đến thời điểm hiện tại, thương hiệu này đang nỗ lực để giảm lượng khí thải và bù đắp bất kỳ lượng carbon nào từ các cơ sở thuộc sở hữu của Gucci. Nhưng hôm nay, Gucci, một nhà mốt xa xỉ đang trên đà tạo ra 10 tỷ euro (11,2 tỷ USD) vào năm 2020, đưa ra một kế hoạch mới đầy tham vọng để trở thành trung tính carbon hoàn toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Bizzarri cho biết điều này mở rộng đến những phần sâu nhất của hoạt động sản xuất của mình, bao gồm cả các xưởng thuộc da nơi họ lấy da và các nhà máy nơi chế biến nguyên liệu thô. Mỗi đơn vị carbon không được loại bỏ sẽ được bù đắp bằng cách hỗ trợ các dự án bảo tồn rừng ở các nước đang phát triển thông qua một sáng kiến quốc tế có tên là REDD+. Tất cả lượng phát thải của thương hiệu từ năm 2018 đã được đo lường và bù đắp, và hiện tại họ đang theo dõi lượng phát thải năm 2019, sẽ được tổng hợp và bù vào năm tới.
Như tôi đã báo cáo đầu năm nay, rất khó để theo dõi lượng khí thải của một thương hiệu thời trang vì chuỗi cung ứng hàng may mặc và giày dép rất rộng lớn và phức tạp. Một số công ty mua nguyên liệu từ những người trung gian, vì vậy họ không thể theo dõi chúng về nguồn gốc ban đầu của họ, như cánh đồng bông hoặc trang trại gia súc. Trong khi một số nhãn hiệu đang bắt đầu theo dõi lượng phát thải trong các cửa hàng và văn phòng của họ, thì rất ít người tìm đến các nhà máy đối tác và nguyên liệu thô của họ. Khi khởi động sneaker Allbirds đã làm điều này vào đầu năm nay, nó đã tạo ra tin tức.
Bizzarri nhận thức rõ về điều này, nhưng ông tin rằng ngành công nghiệp không nên chờ đợi để hành động cho đến khi hoàn thiện các tính toán carbon của mình: Các thương hiệu cần hành động một cách trung thực dựa trên thông tin tốt nhất hiện có. Tôi đang sử dụng nhiều mô hình toán học từ các trường đại học khác nhau. Tất nhiên, luôn có chỗ để hoàn thiện những phương pháp này và chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với bất cứ ai có thể cho chúng tôi gợi ý nhưng tôi thực sự tin rằng chúng ta chỉ cần bắt đầu ở đâu đó.
Về mặt toán học, thực tế là phần lớn carbon thải ra trong hầu hết các ngành công nghiệp được phát hành ở những phần đầu tiên của chuỗi cung ứng, trong canh tác nguyên liệu, thay vì vận chuyển hoặc bán sản phẩm. Điều này có nghĩa là Gucci hiện có gánh nặng để đo lường và bù đắp lượng khí thải này. Chẳng hạn, Gucci phải tìm ra lượng carbon được phát ra ở mỗi xưởng thuộc da nơi họ mua da của mình. Bizzarri cho biết, theo dõi các tác động của chúng tôi trước đó trong chuỗi cung ứng không dễ dàng như đo lường tác động trực tiếp của chính chúng tôi, Bizzarri nói.
Để làm như vậy, Gucci đang dựa vào các tiêu chuẩn được đưa ra bởi Nghị định thư khí nhà kính , một tổ chức quốc tế giúp các công ty đo lường khí thải. Có ba cấp độ: Cơ bản nhất, được gọi là Phạm vi Một, liên quan đến việc xác định khí thải trên tài sản mà công ty sở hữu hoặc kiểm soát, chẳng hạn như xe tải, văn phòng và cửa hàng bán lẻ của họ. Tiếp theo, được gọi là Phạm vi Hai, có tính đến lượng khí thải từ điện mà công ty mua. Phần lớn các công ty làm việc hướng tới tính trung lập carbon, bao gồm Kering, công ty mẹ của Gucci, tập trung vào hai phạm vi này. Gucci hiện đang vượt xa các nhiệm vụ của Kering bằng cách theo dõi và bù đắp Phạm vi Ba, bao gồm tất cả lượng khí thải gián tiếp thông qua các nhà máy và nhà cung cấp của bên thứ ba.
Gucci có một nhóm phát triển bền vững nội bộ làm việc với các kiểm toán viên bên thứ ba. Nhóm nghiên cứu được giao nhiệm vụ hợp tác với các nhà nghiên cứu khí hậu, bao gồm các nhà khoa học từ Đại học Cambridge, để theo kịp các công cụ đo lường và mô hình toán học mới nhất. Và khi nói đến việc bù đắp, họ đang làm việc với các tổ chức như Tiêu chuẩn Khí hậu, Cộng đồng và Đa dạng sinh học và Tiêu chuẩn Carbon được xác minh để kiểm toán các dự án bảo tồn rừng mà nó hỗ trợ.
Bizzarri hy vọng rằng các thương hiệu khác đang theo dõi và chú ý. Chúng tôi không muốn làm điều này một mình, anh ấy nói. Toàn bộ ngành công nghiệp thời trang cần hợp tác và hợp tác để chúng tôi tạo ra ảnh hưởng.
[Ảnh: lịch sự Gucci]
Nhiều nhà hoạt động khí hậu đưa ra trường hợp bù đắp một mình là không đủ để tránh các tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu: Chúng ta cần tích cực giảm lượng carbon chúng ta sản xuất. Điều này đã ảnh hưởng đến chiến lược của Gucci. Năm 2015, công ty đã bắt đầu chương trình 10 năm để giảm 50% lượng khí thải. Tính đến năm nay, nó đã đạt được mức giảm 16%. Bizzarri nói rằng thương hiệu đã và đang nghiên cứu nhiều cách để giảm dấu chân của mình, từ nâng cấp lên máy móc tiết kiệm năng lượng hơn cho đến các loại phế liệu da đi xe đạp. Mỗi thay đổi gia tăng này làm giảm hàng chục ngàn tấn carbon từ chuỗi cung ứng. Mục tiêu của chúng tôi trước tiên là tránh và giảm khí thải, ông nói. Sau đó, bất cứ lượng khí thải không thể tránh khỏi còn lại, chúng tôi sẽ bù đắp.
Như tôi đã báo cáo trong quá khứ, một phần lý do ngành công nghiệp thời trang là một nguồn phát lớn như vậy là vì mô hình kinh doanh của nó phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng mong muốn của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mới mỗi mùa. Sự nhấn mạnh vào xu hướng ngắn hạn này thường có nghĩa là bán nhiều sản phẩm hơn người tiêu dùng thực sự cần, thúc đẩy quá mức. Trong vài thập kỷ qua, người tiêu dùng đã phát triển sự thèm ăn vô độ đối với các mặt hàng thời trang mới và thường mặc mỗi bộ quần áo chỉ một vài lần trước khi chộp lấy nó. Một vấn đề khác có liên quan là các thương hiệu sản xuất quá mức sản phẩm vì họ không thể ước tính chính xác sản phẩm nào sẽ bán, do xu hướng thoáng qua đã trở thành như thế nào. Nhiều thương hiệu, từ các nhãn hiệu xa xỉ như Burberry đến các nhãn hiệu thời trang nhanh như H & M, đốt cháy một số sản phẩm dư thừa của họ, thứ không chỉ gửi carbon vào khí quyển trong quá trình đốt, mà còn lãng phí tất cả năng lượng tạo ra chúng ngay từ đầu.
Khi tôi nói chuyện với Bizzarri, tôi đã đề cập đến vấn đề toàn ngành và quá mức sản xuất. Tôi nghĩ cách tốt nhất mà chúng tôi, với tư cách là một công ty, có thể làm giảm mức tiêu thụ quá mức là tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và lâu dài, đến mức mọi người muốn mua chúng qua lại, anh ấy phản hồi. Mặt khác, chúng tôi có các quy trình bán hàng nội bộ cho nhân viên của mình để đảm bảo rằng rất ít sản phẩm bị bỏ lại vào cuối chu kỳ.
[Ảnh: lịch sự Gucci]
Rõ ràng là người tiêu dùng đã sẵn sàng để các thương hiệu thời trang bước lên khi nói đến sự bền vững. Và các thương hiệu bắt đầu nhận ra điều này mang đến cho họ cơ hội tiếp cận thị trường ý thức sinh thái này. Một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi Boston Consulting Group và Global Fashion Agenda, một tổ chức phi lợi nhuận bền vững, cho thấy 3/4 số người tiêu dùng trên toàn thế giới tin rằng sự bền vững là rất quan trọng. Các tác nhân mạnh mẽ nhất cho hành vi mua sắm có ý thức phải làm với các nỗ lực biến đổi khí hậu và thiên tai. Mặc dù nhiều thương hiệu thời trang đang nỗ lực để trở thành tổ chức hoặc ít nhất là làm việc để có vẻ bền vững hơn, họ thường tập trung vào những thứ như giảm chất thải nhựa hoặc hàng tồn kho, thay vì cắt giảm lượng khí thải carbon.
Để so sánh với Gucci, hãy lấy công ty mẹ của Zara, Inditex, công ty đã đưa ra thông báo bền vững lớn của riêng mình vào tháng Bảy. Phần lớn các mục tiêu mà Inditex đặt ra phải làm với việc giảm nhựa và sử dụng các vật liệu bền vững hơn. Khi nói đến các nỗ lực giảm thiểu carbon, các mục tiêu khiêm tốn hơn: 80% năng lượng được sử dụng trong các cửa hàng, trung tâm hậu cần và văn phòng sẽ được chuyển sang các nguồn tái tạo vào năm 2025. (Điều này không bao gồm 1.866 nhà máy đối tác mà nó dựa vào. ) Mặc dù năng lượng tái tạo có lượng khí thải carbon nhỏ hơn nhiên liệu hóa thạch, nhưng nó vẫn tạo ra khí thải và cho đến thời điểm hiện tại, Inditex vẫn chưa công bố bất kỳ nỗ lực nào để bù đắp.
Bất kỳ nỗ lực bền vững nào cũng là một bước đi đúng hướng, đặc biệt là khi nhiều thương hiệu không làm gì cả để trở nên thân thiện với môi trường hơn. Và giải quyết một cái gì đó như sự phụ thuộc của ngành công nghiệp vào nhựa có ý nghĩa như một điểm khởi đầu, bởi vì đây là một vấn đề tương đối dễ giải quyết so với sự khủng khiếp của thách thức khí hậu. Bizzarri tin rằng các nhà lãnh đạo thời trang chỉ nên nhảy vào cuộc chiến, mặc dù quá trình này đôi khi cảm thấy phức tạp và lộn xộn.
Thời gian để nói chuyện đã kết thúc, chanh Bizzarri nói. Tại một thời điểm nhất định, bạn cần phải hành động. Là một thương hiệu, bạn có thể tiếp tục cải thiện và tinh chỉnh các quy trình của mình và chúng tôi rất vui khi làm điều đó. Nhưng hôm nay là thời điểm để hành động.
Bên trong kế hoạch đầy tham vọng của Gucci là hoàn toàn trung hòa carbon
[Ảnh: lịch sự Gucci]
TÁC GIẢ ELIZABETH SEGRAN7 PHÚT ĐỌC
Cuộc khủng hoảng khí hậu không xuất hiện trong tương lai. Nó đã ở đây, biểu hiện trong các thảm họa tự nhiên như cơn bão Dorian và các vụ cháy rừng ở California.
Ngành công nghiệp thời trang có một vai trò quan trọng trong việc tăng tốc hoặc giảm tốc biến đổi khí hậu. Nó hiện chiếm hơn 8% lượng khí thải carbon toàn cầu , nhiều hơn tất cả các chuyến bay quốc tế và vận chuyển hàng hải cộng lại. Chưa hết, ngành công nghiệp này mới chỉ bắt đầu tính toán được bao nhiêu carbon được phun vào khí quyển. Chỉ có một sự hiểu biết sơ của các thương hiệu có kế hoạch để giải quyết vấn đề này, và thậm chí ít là carbon trung tính.
Marco Bizzarri [Ảnh: Petra Collins / Gucci lịch sự]
Marco Bizzarri, Giám đốc điều hành của Gucci, muốn thương hiệu của mình chịu trách nhiệm cho từng chút khí nhà kính cuối cùng mà nó thải ra. Cho đến thời điểm hiện tại, thương hiệu này đang nỗ lực để giảm lượng khí thải và bù đắp bất kỳ lượng carbon nào từ các cơ sở thuộc sở hữu của Gucci. Nhưng hôm nay, Gucci, một nhà mốt xa xỉ đang trên đà tạo ra 10 tỷ euro (11,2 tỷ USD) vào năm 2020, đưa ra một kế hoạch mới đầy tham vọng để trở thành trung tính carbon hoàn toàn trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Bizzarri cho biết điều này mở rộng đến những phần sâu nhất của hoạt động sản xuất của mình, bao gồm cả các xưởng thuộc da nơi họ lấy da và các nhà máy nơi chế biến nguyên liệu thô. Mỗi đơn vị carbon không được loại bỏ sẽ được bù đắp bằng cách hỗ trợ các dự án bảo tồn rừng ở các nước đang phát triển thông qua một sáng kiến quốc tế có tên là REDD+. Tất cả lượng phát thải của thương hiệu từ năm 2018 đã được đo lường và bù đắp, và hiện tại họ đang theo dõi lượng phát thải năm 2019, sẽ được tổng hợp và bù vào năm tới.
Như tôi đã báo cáo đầu năm nay, rất khó để theo dõi lượng khí thải của một thương hiệu thời trang vì chuỗi cung ứng hàng may mặc và giày dép rất rộng lớn và phức tạp. Một số công ty mua nguyên liệu từ những người trung gian, vì vậy họ không thể theo dõi chúng về nguồn gốc ban đầu của họ, như cánh đồng bông hoặc trang trại gia súc. Trong khi một số nhãn hiệu đang bắt đầu theo dõi lượng phát thải trong các cửa hàng và văn phòng của họ, thì rất ít người tìm đến các nhà máy đối tác và nguyên liệu thô của họ. Khi khởi động sneaker Allbirds đã làm điều này vào đầu năm nay, nó đã tạo ra tin tức.
Bizzarri nhận thức rõ về điều này, nhưng ông tin rằng ngành công nghiệp không nên chờ đợi để hành động cho đến khi hoàn thiện các tính toán carbon của mình: Các thương hiệu cần hành động một cách trung thực dựa trên thông tin tốt nhất hiện có. Tôi đang sử dụng nhiều mô hình toán học từ các trường đại học khác nhau. Tất nhiên, luôn có chỗ để hoàn thiện những phương pháp này và chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với bất cứ ai có thể cho chúng tôi gợi ý nhưng tôi thực sự tin rằng chúng ta chỉ cần bắt đầu ở đâu đó.
Về mặt toán học, thực tế là phần lớn carbon thải ra trong hầu hết các ngành công nghiệp được phát hành ở những phần đầu tiên của chuỗi cung ứng, trong canh tác nguyên liệu, thay vì vận chuyển hoặc bán sản phẩm. Điều này có nghĩa là Gucci hiện có gánh nặng để đo lường và bù đắp lượng khí thải này. Chẳng hạn, Gucci phải tìm ra lượng carbon được phát ra ở mỗi xưởng thuộc da nơi họ mua da của mình. Bizzarri cho biết, theo dõi các tác động của chúng tôi trước đó trong chuỗi cung ứng không dễ dàng như đo lường tác động trực tiếp của chính chúng tôi, Bizzarri nói.
Để làm như vậy, Gucci đang dựa vào các tiêu chuẩn được đưa ra bởi Nghị định thư khí nhà kính , một tổ chức quốc tế giúp các công ty đo lường khí thải. Có ba cấp độ: Cơ bản nhất, được gọi là Phạm vi Một, liên quan đến việc xác định khí thải trên tài sản mà công ty sở hữu hoặc kiểm soát, chẳng hạn như xe tải, văn phòng và cửa hàng bán lẻ của họ. Tiếp theo, được gọi là Phạm vi Hai, có tính đến lượng khí thải từ điện mà công ty mua. Phần lớn các công ty làm việc hướng tới tính trung lập carbon, bao gồm Kering, công ty mẹ của Gucci, tập trung vào hai phạm vi này. Gucci hiện đang vượt xa các nhiệm vụ của Kering bằng cách theo dõi và bù đắp Phạm vi Ba, bao gồm tất cả lượng khí thải gián tiếp thông qua các nhà máy và nhà cung cấp của bên thứ ba.
Gucci có một nhóm phát triển bền vững nội bộ làm việc với các kiểm toán viên bên thứ ba. Nhóm nghiên cứu được giao nhiệm vụ hợp tác với các nhà nghiên cứu khí hậu, bao gồm các nhà khoa học từ Đại học Cambridge, để theo kịp các công cụ đo lường và mô hình toán học mới nhất. Và khi nói đến việc bù đắp, họ đang làm việc với các tổ chức như Tiêu chuẩn Khí hậu, Cộng đồng và Đa dạng sinh học và Tiêu chuẩn Carbon được xác minh để kiểm toán các dự án bảo tồn rừng mà nó hỗ trợ.
Bizzarri hy vọng rằng các thương hiệu khác đang theo dõi và chú ý. Chúng tôi không muốn làm điều này một mình, anh ấy nói. Toàn bộ ngành công nghiệp thời trang cần hợp tác và hợp tác để chúng tôi tạo ra ảnh hưởng.
[Ảnh: lịch sự Gucci]
Nhiều nhà hoạt động khí hậu đưa ra trường hợp bù đắp một mình là không đủ để tránh các tác động xấu nhất của biến đổi khí hậu: Chúng ta cần tích cực giảm lượng carbon chúng ta sản xuất. Điều này đã ảnh hưởng đến chiến lược của Gucci. Năm 2015, công ty đã bắt đầu chương trình 10 năm để giảm 50% lượng khí thải. Tính đến năm nay, nó đã đạt được mức giảm 16%. Bizzarri nói rằng thương hiệu đã và đang nghiên cứu nhiều cách để giảm dấu chân của mình, từ nâng cấp lên máy móc tiết kiệm năng lượng hơn cho đến các loại phế liệu da đi xe đạp. Mỗi thay đổi gia tăng này làm giảm hàng chục ngàn tấn carbon từ chuỗi cung ứng. Mục tiêu của chúng tôi trước tiên là tránh và giảm khí thải, ông nói. Sau đó, bất cứ lượng khí thải không thể tránh khỏi còn lại, chúng tôi sẽ bù đắp.
Như tôi đã báo cáo trong quá khứ, một phần lý do ngành công nghiệp thời trang là một nguồn phát lớn như vậy là vì mô hình kinh doanh của nó phụ thuộc vào việc nuôi dưỡng mong muốn của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mới mỗi mùa. Sự nhấn mạnh vào xu hướng ngắn hạn này thường có nghĩa là bán nhiều sản phẩm hơn người tiêu dùng thực sự cần, thúc đẩy quá mức. Trong vài thập kỷ qua, người tiêu dùng đã phát triển sự thèm ăn vô độ đối với các mặt hàng thời trang mới và thường mặc mỗi bộ quần áo chỉ một vài lần trước khi chộp lấy nó. Một vấn đề khác có liên quan là các thương hiệu sản xuất quá mức sản phẩm vì họ không thể ước tính chính xác sản phẩm nào sẽ bán, do xu hướng thoáng qua đã trở thành như thế nào. Nhiều thương hiệu, từ các nhãn hiệu xa xỉ như Burberry đến các nhãn hiệu thời trang nhanh như H & M, đốt cháy một số sản phẩm dư thừa của họ, thứ không chỉ gửi carbon vào khí quyển trong quá trình đốt, mà còn lãng phí tất cả năng lượng tạo ra chúng ngay từ đầu.
Khi tôi nói chuyện với Bizzarri, tôi đã đề cập đến vấn đề toàn ngành và quá mức sản xuất. Tôi nghĩ cách tốt nhất mà chúng tôi, với tư cách là một công ty, có thể làm giảm mức tiêu thụ quá mức là tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và lâu dài, đến mức mọi người muốn mua chúng qua lại, anh ấy phản hồi. Mặt khác, chúng tôi có các quy trình bán hàng nội bộ cho nhân viên của mình để đảm bảo rằng rất ít sản phẩm bị bỏ lại vào cuối chu kỳ.
[Ảnh: lịch sự Gucci]
Rõ ràng là người tiêu dùng đã sẵn sàng để các thương hiệu thời trang bước lên khi nói đến sự bền vững. Và các thương hiệu bắt đầu nhận ra điều này mang đến cho họ cơ hội tiếp cận thị trường ý thức sinh thái này. Một cuộc khảo sát gần đây được thực hiện bởi Boston Consulting Group và Global Fashion Agenda, một tổ chức phi lợi nhuận bền vững, cho thấy 3/4 số người tiêu dùng trên toàn thế giới tin rằng sự bền vững là rất quan trọng. Các tác nhân mạnh mẽ nhất cho hành vi mua sắm có ý thức phải làm với các nỗ lực biến đổi khí hậu và thiên tai. Mặc dù nhiều thương hiệu thời trang đang nỗ lực để trở thành tổ chức hoặc ít nhất là làm việc để có vẻ bền vững hơn, họ thường tập trung vào những thứ như giảm chất thải nhựa hoặc hàng tồn kho, thay vì cắt giảm lượng khí thải carbon.
Để so sánh với Gucci, hãy lấy công ty mẹ của Zara, Inditex, công ty đã đưa ra thông báo bền vững lớn của riêng mình vào tháng Bảy. Phần lớn các mục tiêu mà Inditex đặt ra phải làm với việc giảm nhựa và sử dụng các vật liệu bền vững hơn. Khi nói đến các nỗ lực giảm thiểu carbon, các mục tiêu khiêm tốn hơn: 80% năng lượng được sử dụng trong các cửa hàng, trung tâm hậu cần và văn phòng sẽ được chuyển sang các nguồn tái tạo vào năm 2025. (Điều này không bao gồm 1.866 nhà máy đối tác mà nó dựa vào. ) Mặc dù năng lượng tái tạo có lượng khí thải carbon nhỏ hơn nhiên liệu hóa thạch, nhưng nó vẫn tạo ra khí thải và cho đến thời điểm hiện tại, Inditex vẫn chưa công bố bất kỳ nỗ lực nào để bù đắp.
Bất kỳ nỗ lực bền vững nào cũng là một bước đi đúng hướng, đặc biệt là khi nhiều thương hiệu không làm gì cả để trở nên thân thiện với môi trường hơn. Và giải quyết một cái gì đó như sự phụ thuộc của ngành công nghiệp vào nhựa có ý nghĩa như một điểm khởi đầu, bởi vì đây là một vấn đề tương đối dễ giải quyết so với sự khủng khiếp của thách thức khí hậu. Bizzarri tin rằng các nhà lãnh đạo thời trang chỉ nên nhảy vào cuộc chiến, mặc dù quá trình này đôi khi cảm thấy phức tạp và lộn xộn.
Thời gian để nói chuyện đã kết thúc, chanh Bizzarri nói. Tại một thời điểm nhất định, bạn cần phải hành động. Là một thương hiệu, bạn có thể tiếp tục cải thiện và tinh chỉnh các quy trình của mình và chúng tôi rất vui khi làm điều đó. Nhưng hôm nay là thời điểm để hành động.
Nhận xét
Đăng nhận xét